Основные процедуры ремонта компьютера

Имея ручные инструменты и утилиты, описанные в предыдущих разделах, у вас есть все необходимое для модернизации или ремонта ПК, за исключением самих компонентов. Перед началом работы уделите несколько минут чтению следующих разделов, в которых описаны общие процедуры и базовые знания, необходимые для работы с ПК. В этих разделах описываются типовые задачи, с которыми приходится сталкиваться при работе с ПК: открытие корпуса, установка перемычек, работа с кабелями, а также добавление или извлечение плат расширения. Инструкции по конкретным задачам, таким как замена материнской платы, дискового накопителя или блока питания, приведены в соответствующем разделе.

Бумажники теперь нужны не только для денег

Лучший способ систематизировать и защитить CD и DVD, который мы нашли, — это отказаться от пластиковых коробок и хранить сами диски (или, что еще лучше, их копии) в одном из тех виниловых или нейлоновых кошельков на молнии, которые можно купить за пару долларов в Wal-Mart или Best Buy. В этих кошельках используются пластиковые или нетканые (Tyvek) конверты для защиты дисков, они вмещают от нескольких штук до нескольких десятков, и в них легко найти нужный диск. Если на оригинальной коробке диска есть серийный номер или ключ активации, обязательно запишите его на самом CD, используя мягкий перманентный маркер на стороне с этикеткой. Также полезно записать серийный номер или ключ инициализации на конверте диска или на небольшой карточке, чтобы номер был доступен, когда диск уже находится в дисководе.

Мы держим один такой кошелек с необходимыми дисками — дистрибутивы Windows и Linux, приложения, различные диагностические утилиты и т. д. — и всегда имеем его под рукой. Мы также покупаем кошелек для дисков для каждого ПК, который мы приобретаем или собираем. Новые ПК обычно поставляются с несколькими дисками, как и отдельные компоненты. Хранение этих дисков в одном месте, рассортированных по системам, к которым они относятся, значительно упрощает поиск нужного диска.

Хотя вам, возможно, не терпится поскорее начать ремонт, время, потраченное на правильную подготовку перед началом работы, окупится в будущем. Когда в системе возникают проблемы, сделайте следующее перед открытием корпуса:

С кабелями могут происходить странные вещи. Отсоедините все второстепенные кабели, оставив подключенными только мышь, клавиатуру и монитор. Отключите принтер, USB-концентратор и любые другие периферийные устройства, чтобы дать им возможность перезагрузиться. Выключите компьютер, а затем перезапустите его. Если проблема исчезла, попробуйте подключать кабели по одному, чтобы увидеть, не вернется ли она.

Старая поговорка «если у вас есть только молоток, всё кажется гвоздем» как нельзя лучше подходит к ремонту ПК. Прежде чем предполагать, что проблема в «железе», убедитесь, что она не вызвана приложением, Windows или вирусом. Используйте Knoppix и свои антивирусные сканеры/сканеры вредоносного ПО, прежде чем делать выводы об аппаратной неисправности и начинать всё отключать. Если система загружается и успешно работает с Knoppix, аппаратная неисправность маловероятна.

Надежность электропитания зависит от того, где вы живете, к какой цепи подключены, и даже от момента времени, когда включаются и выключаются другие нагрузки в этой же сети. Спонтанные проблемы, такие как самопроизвольные перезагрузки, часто вызваны плохим качеством электропитания. Прежде чем разбирать систему, убедитесь, что проблема не вызвана плохим электропитанием. Как минимум, используйте сетевой фильтр для сглаживания скачков напряжения. Еще лучше подключить систему к ИБП (источнику бесперебойного питания). Если у вас нет ИБП, подключите систему к розетке, которая питается от другой цепи.

Современные системы, особенно высокопроизводительные модели, сильно нагреваются. Спонтанные проблемы или те, что возникают только после некоторого времени работы системы, часто вызваны чрезмерным теплом. Большинство современных материнских плат оснащены встроенными температурными датчиками (обычно один встроен в разъем процессора для отчета о температуре CPU, и один или несколько других — рядом с памятью, чипсетом и другими критически важными компонентами).

Большинство производителей материнских плат поставляют утилиты, которые отслеживают и записывают показания температуры, а также другую важную информацию: скорость вращения вентиляторов процессора и системы, напряжение на определенных линиях питания и т. д. Если для вашей операционной системы нет такой утилиты, просто перезагрузите компьютер, запустите BIOS Setup и переходите по меню настроек, пока не найдете опцию аппаратного мониторинга (Hardware Monitoring) или что-то подобное. Поскольку встроенные датчики температуры, напряжения и скорости вентиляторов передают показания в BIOS, вы можете увидеть и записать эти значения прямо с экрана BIOS Setup. Лучше всего перезагрузить компьютер и снять показания после того, как он поработал некоторое время, желательно сразу после проявления проблем, которые вы пытаетесь устранить.

Полезно установить базовые значения для температуры, поскольку «нормальные» температуры значительно различаются в зависимости от типа и скорости процессора, типа используемого кулера, количества и типа дополнительных вентиляторов в корпусе, температуры окружающей среды, степени нагрузки на систему и т. д. Например, процессор, который в простое имеет температуру 35 °C, может достигать 60 °C или выше при запуске ресурсоемкой программы. Важны оба значения — как в простое, так и под нагрузкой. Повышение температуры в простое, вероятно, указывает на проблему с охлаждением, например, забитые воздухозаборники или неисправный вентилятор процессора, в то время как очень высокая температура под нагрузкой может приводить к системным ошибкам, замедлению процессора из-за «теплового троттлинга» (thermal clamping) или, в худшем случае, к повреждению процессора.

СЛЕДИТЕ ЗА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТОЙ

Чтобы защитить систему от тепловых проблем, мы рекомендуем установить и активировать утилиту мониторинга, поставляемую с материнской платой. Большинство таких утилит позволяют задать пользовательские пороговые значения, которые вызывают сигнал тревоги, если температура становится слишком высокой, напряжение выходит за пределы допуска или вентиляторы вращаются слишком медленно. Большинство этих программ также могут выключить систему, чтобы предотвратить повреждение, если показания превышают заданные вами пределы. Чтобы определить правильный диапазон настроек, обратитесь к документации, прилагаемой к вашей системе, материнской плате или процессору.

Неопытные техники берутся за дело бездумно. Опытные сначала решают, какова наиболее вероятная причина проблемы, что можно сделать для ее устранения, в каком порядке подходить к ремонту и что для этого потребуется. У студентов-медиков есть поговорка: «когда слышишь топот копыт, не думай о зебрах». Другими словами, чаще всего это лошади, и можно потратить много времени впустую, ища несуществующих зебр. Определите наиболее вероятные причины проблемы в порядке убывания, решите, какие из них легче проверить, и сначала исключите простые варианты. Проверяйте в следующем порядке: простое/вероятное, простое/маловероятное, сложное/вероятное и, наконец, сложное/маловероятное. В противном случае вы можете обнаружить, что уже разобрали ПК и вынули видеокарту, прежде чем заметили, что кто-то просто отключил монитор.

Повторим еще раз: прежде чем приступать к модернизации или ремонту системы, сделайте резервную копию важных данных на жестком диске. Каждый раз, когда вы открываете крышку ПК, существует небольшой, но постоянный риск того, что что-то из того, что работало, перестанет работать после сборки. Один из проводов в кабеле может держаться на волоске, или жесткий диск может находиться на грани выхода из строя. Простое открытие корпуса может привести к необратимому отказу полуисправного компонента. Поэтому, прежде чем даже думать о «хирургическом вмешательстве» в ПК, убедитесь, что данные на жестком диске скопированы.

Это может показаться очевидным, но перед тем как перенести сам ПК в рабочую зону, нужно отсоединить все внешние кабели. Многие ПК стоят под столами или в других местах, где трудно увидеть заднюю панель. При необходимости опуститесь на пол и загляните за ПК с фонариком, чтобы убедиться, что он больше ни к чему не привязан. Мы сами стягивали со столов модемы, клавиатуры и мыши, потому что были невнимательны, а однажды были в паре сантиметров от того, чтобы сбросить на пол монитор стоимостью 2000 долларов. Проверяйте кабели, иначе поплатитесь за это.

ЭЛТ-мониторы не только хрупкие, но и могут стать причиной серьезных травм в случае имплозии трубки. ЖК-мониторы не опасны в этом отношении, но очень легко нанести им дорогостоящий ущерб, если не соблюдать осторожность. Монитор, оставленный на полу, — это несчастный случай, который только ждет своего часа. Если вы не переносите монитор в рабочую зону, держите его на столе в безопасном месте. Если вам все же пришлось поставить его на пол, поверните экран к стене.

Вы можете устранить большую часть риска повреждения компонентов статическим электричеством, просто взяв за привычку касаться шасси корпуса или блока питания, чтобы снять статический заряд с себя, прежде чем касаться процессора, модулей памяти или других чувствительных к статике компонентов. Также рекомендуется избегать обуви на резиновой подошве и синтетической одежды, а также работать в помещении без коврового покрытия.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ В ПОМОЩЬ

Если воздух очень сухой, используйте пульверизатор, который можно купить в любом хозяйственном магазине или супермаркете. Наполните его водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды или кондиционера для белья. Перед началом работы обильно опрыскайте рабочую область — как воздух, так и поверхности. Цель состоит не в том, чтобы намочить всё вокруг. Повышенной влажности достаточно, чтобы практически полностью устранить статическое электричество.

Звучит глупо, но не всегда сразу понятно, как снять крышку с шасси. За годы работы мы имели дело с сотнями различных ПК от множества производителей, и до сих пор иногда оказываемся в тупике. Производители используют бесконечное разнообразие дьявольских способов крепления крышки к шасси. Некоторые из них предназначены для доступа без инструментов, другие — чтобы помешать неопытным пользователям открыть корпус, а третьи, по-видимому, были разработаны просто для того, чтобы доказать, что существует еще один способ это сделать.

Мы видели, как начинающие пользователи в отчаянии опускали руки, решив, что если они даже не могут открыть корпус, то им не суждено стать техниками по ПК. Это совсем не так. Просто иногда требуется время, чтобы разобраться.

Самый злой пример, с которым мы сталкивались, — это корпус типа «мини-башня», где не было видно ни одного винта, кроме тех, что крепили блок питания. Крышка казалась бесшовной и монолитной. Единственной подсказкой был двухдюймовый кусок серебристой ленты «гарантия аннулируется при снятии», которая шла от верха крышки к одной из сторон, ясно давая понять, что точка разделения находится там. Мы пробовали всё, что могли придумать, чтобы снять эту крышку. Мы осторожно тянули за переднюю часть корпуса, думая, что, возможно, она отскочит и откроет винты под ней. Мы осторожно нажимали на боковые панели, полагая, что, возможно, они закреплены пружинной защелкой или плотно пригнаны. Ничего не помогло.

Наконец, мы перевернули его вверх дном и осмотрели нижнюю часть. Дно компьютерных корпусов почти всегда представляет собой необработанный металл, но здесь оно было покрыто бежевым материалом, который выглядел точно так же, как другие части крышки. Это показалось странным, поэтому мы внимательно осмотрели четыре резиновые ножки. У них были вставки, поэтому мы осторожно поддели одну из них маленькой отверткой. Действительно, она отскочила и открыла скрытый винт внутри резиновой ножки. Как только мы открутили эти четыре винта, крышка легко соскользнула, начиная с нижней части.

Мораль в том, что то, что один человек может собрать, другой может разобрать. Иногда просто нужна решимость, поэтому продолжайте пробовать. Вашим первым средством должна быть инструкция, а при ее отсутствии — веб-сайт производителя системы или корпуса. К счастью, большинство корпусов не используют такие запутанные методы, поэтому открытие корпуса обычно не составляет труда.

Странные кабели

Вместо использования штырьков и отверстий, разъемы, используемые на некоторых кабелях (например, модульных телефонных кабелях и кабелях Ethernet 10/100/1000BaseT), применяют другие методы соединения. Разъем на конце кабеля может соединяться с разъемом на другом кабеле или с разъемом, постоянно прикрепленным к устройству, например, к жесткому диску или печатной плате. Такой постоянно прикрепленный разъем называется сокетом (или гнездом), и он может быть «папой» (штыревой) или «мамой» (гнездовой).

Когда вы открываете крышку ПК, первое, что вы заметите, — это кабели повсюду. Эти кабели передают питание и сигналы между различными подсистемами и компонентами ПК. Обеспечение их правильной прокладки и подключения — немаловажная часть работы с ПК.

Кабели, используемые в ПК, заканчиваются различными разъемами. По общему правилу, каждый разъем считается либо «папой» (male), либо «мамой» (female). Многие разъемы-«папы», также называемые штекерами, имеют выступающие штырьки, каждый из которых соответствует отдельному проводу в кабеле. Соответствующий разъем-«мама», также называемый гнездом, имеет отверстия, которые совпадают со штырьками на ответном разъеме-«папе». Соединение разъемов «папа» и «мама» образует контакт.

Некоторые кабели используют неизолированные провода, соединенные с разъемом. Три типа таких кабелей часто встречаются в ПК: те, что подают питание на материнскую плату и дисководы; те, что подключают светодиоды передней панели, переключатели и (иногда) порты USB, FireWire и аудио к материнской плате; и те, что соединяют аудиовыход оптического привода с звуковой картой или аудиоразъемом материнской платы. Рис. 2-5 показывает кабель светодиода питания передней панели, уже подключенный к материнской плате, и гнездовой разъем кабеля выключателя сброса (reset) передней панели, устанавливаемый на штыревой разъем материнской платы для этого кабеля.

Рис. 2-5: Типичные кабели без внешней оболочки

Некоторые кабели для ПК содержат много отдельных проводов, упакованных в шлейф (ленточный кабель), называемый так потому, что отдельные изолированные проводники расположены бок о бок в плоском массиве, напоминающем ленту. Шлейфы обеспечивают способ организации проводов, необходимых для подключения таких устройств, как дисководы и контроллеры, чьи интерфейсы требуют большого количества проводников. Шлейфы используются в основном для низковольтных сигналов, хотя в некоторых случаях они также используются для передачи питания низкого напряжения/малой силы тока. Шлейфы обычно используются только внутри корпуса, потому что их электрические характеристики приводят к генерации значительных радиочастотных помех, которые могут мешать работе соседних электронных компонентов.

Квадратный выступ, круглое отверстие

Разработчики систем стараются избежать двух потенциальных опасностей в отношении кабелей для ПК. Самое важное — предотвратить подключение кабеля не к тому устройству. Например, подача питания 12 В на устройство, рассчитанное только на 5 В, может привести к катастрофическим последствиям. Эта цель достигается использованием уникальных разъемов, которые физически не позволяют кабелю подключиться к устройству, не предназначенному для него. Вторая потенциальная ошибка — подключение кабеля «вверх ногами» или задом наперед. Большинство кабелей для ПК предотвращают это с помощью несимметричных разъемов, которые физически подходят только при правильной ориентации — этот процесс называется ключами (keying).

Два метода защиты от неправильного подключения обычно используются для кабелей ПК, по отдельности или вместе. Первый использует ответные разъемы, корпуса которых стыкуются только одним способом, и используется для всех силовых кабелей и некоторых шлейфов. Второй, используемый некоторыми шлейфами, блокирует одно или несколько отверстий на гнездовом разъеме и оставляет пустым соответствующий штырек на штыревом разъеме. Такой шлейф можно установить только в той ориентации, где отсутствующие штырьки соответствуют заблокированным отверстиям.

Идеальные кабели для ПК используют однозначно защищенные разъемы. Вы не можете подключить эти кабели не к тому устройству, потому что разъем подходит только к правильному; вы не можете подключить их задом наперед, потому что разъем подходит только правильной стороной. К счастью, большинство опасных кабелей в ПК — те, которые могут повредить компонент или сам ПК при неправильном подключении — именно такие. Кабели питания для дисководов и материнских плат ATX, например, подходят только к соответствующим устройствам и не могут быть подключены задом наперед.

Некоторые кабели ПК, с другой стороны, требуют внимательности. Их разъемы могут физически подходить к компоненту, для которого они не предназначены, и/или они могут не иметь ключей, а это значит, что вы можете легко подключить их задом наперед, если не будете внимательны. Неправильное подключение одного из таких кабелей обычно ничего не повреждает, но система также может работать некорректно. Кабели, соединяющие переключатели передней панели и индикаторные светодиоды с материнской платой, относятся к этой разновидности.

Рис. 2-6 показывает 40-жильный ATA-шлейф, подключенный к вторичному ATA-интерфейсу на материнской плате ASUS K8N-E Deluxe. 40 отдельных проводов видны как рельефные выступы в шлейфе. ASUS предусмотрела язычок на конце кабеля у материнской платы, чтобы его было легче извлечь, и снабдила язычок маркировкой, рекомендующей использовать его с оптическими приводами. (Жесткие диски используют 80-жильную версию кабеля, показанную позже на рис. 2-7.)

Рис. 2-6: 40-жильный ATA-кабель, подключенный ко вторичному интерфейсу ATA материнской платы

Все шлейфы выглядят одинаково. Они часто светло-серые, хотя некоторые новые материнские платы, ориентированные на геймеров и других энтузиастов, включают кабели черного, яркого основного или радужного цвета. Все они используют контрастную цветную полосу для обозначения контакта 1 (красную на стандартных серых кабелях; белую на показанном здесь; коричневую на радужных кабелях). Но между шлейфами есть следующие различия:

Два по цене одного

За одним исключением, количество проводов в кабеле соответствует количеству контактов на разъеме или почти соответствует. Исключение составляют кабели для жестких дисков Ultra-ATA, которые используют 40-контактные разъемы с 80-жильными кабелями. «Лишние» 40 проводов — это провода заземления, которые размещены между сигнальными проводами для уменьшения помех. Хотя физически разъемы идентичны, если вы подключите жесткий диск Ultra-ATA 40-жильным ATA-кабелем, производительность будет значительно ниже, чем при использовании правильного 80-жильного кабеля.

Обычные разъемы шлейфов варьируются от 10-контактных разъемов на кабелях, которые часто используются для вывода последовательных портов, портов USB, FireWire и аудио с штыревого разъема материнской платы на переднюю или заднюю панель, через 34-контактные разъемы дисководов гибких дисков, 40-контактные разъемы приводов ATA (IDE), до 50-, 68- и 80-контактных разъемов SCSI.

Некоторые шлейфы имеют только два разъема, по одному на каждом конце. ATA-кабели, используемые для подключения жестких дисков и оптических приводов, имеют три разъема: разъем для материнской платы на одном конце, разъем для ведущего (master) диска на другом конце и разъем для ведомого (slave) диска посередине (но расположен ближе к разъему ведущего диска). SCSI-кабели, используемые в серверах и высокопроизводительных рабочих станциях, могут иметь пять или более разъемов для дисков.

Некоторые ATA-кабели, называемые cable-select (выбор по кабелю) или CS, имеют разрезанный один проводник между двумя разъемами для устройств. То есть, в то время как все 40 сигнальных проводов подключаются к разъему устройства посередине кабеля, только 39 из этих сигнальных проводов идут к разъему устройства на конце кабеля. Этот отсутствующий проводник позволяет положению устройства на кабеле определять, функционирует ли оно как ведущее (master) или ведомое (slave), без необходимости установки перемычек.

ПЛОСКИЕ ПРОТИВ КРУГЛЫХ

Так называемые «круглые» шлейфы недавно стали популярны, особенно среди производителей, ориентирующихся на геймеров и других энтузиастов. Круглый шлейф — это просто стандартный кабель, который был разрезан вдоль на меньшие группы проводов. Например, стандартный плоский 40-жильный IDE-шлейф может быть разрезан на десять 4-жильных сегментов, которые затем связываются стяжками или иным образом закрепляются в более или менее круглую форму. Преимущество круглых шлейфов в том, что они уменьшают беспорядок внутри корпуса и улучшают поток воздуха. Недостаток в том, что это снижает целостность сигнала на отдельных проводах, потому что сигнальные провода оказываются ближе друг к другу, чем предполагалось. Мы рекомендуем избегать круглых шлейфов и заменить любые, которые вы найдете в своих системах, на плоские. Обратите внимание, однако, что некоторые круглые кабели, такие как кабели Serial ATA, разработаны изначально как круглые, и их менять не нужно.

Все шлейфы, используемые в текущих и недавних системах, используют штыревой разъем (header-pin connector), похожий на показанные на рис. 2-6 и 2-7. (Очень старые системы — те, что были во времена 5,25-дюймовых дисководов — использовали другой тип разъема, называемый краевым разъемом карты, но этот разъем не используется в новых системах уже более десятилетия.) Штыревые разъемы используются на кабелях для жестких дисков, оптических приводов, ленточных накопителей и аналогичных компонентов, а также для подключения встроенных портов материнской платы к внешним разъемам на передней или задней панели.

Гнездовой штыревой разъем на кабеле имеет два параллельных ряда отверстий, которые стыкуются с соответствующим массивом штырьков на разъеме-«папе» на материнской плате или периферийном устройстве. На всех, кроме самых недорогих дисководов и другой периферии, эти штырьки заключены в пластиковый корпус, предназначенный для приема гнездового разъема. На недорогих материнских платах и адаптерах разъем-«папа» может представлять собой просто набор открытых штырьков. Даже высококачественные материнские платы и адаптеры часто используют открытые штырьки для второстепенных разъемов (например, портов USB или разъемов расширения).

Рис. 2-7 показывает кабель жесткого диска Ultra-ATA (сравните 80-жильный кабель, показанный здесь, с 40-жильным кабелем, показанным на предыдущем изображении) и два интерфейса ATA на материнской плате. Этот кабель использует два метода защиты от ошибок. Выступающий язычок, видимый в верхней части разъема кабеля, стыкуется с пазом, видимым на нижнем крае кожуха разъема синего первичного интерфейса ATA на материнской плате. Заблокированное отверстие в нижнем ряду отверстий на разъеме кабеля соответствует отсутствующему штырьку, видимому в верхнем ряду штырьков на разъеме материнской платы. Хотя имеется 80 проводников, контактов все равно только 40. В 80-жильных кабелях между каждой парой сигнальных проводов проходит заземленный провод, который уменьшает электрические перекрестные помехи, тем самым обеспечивая более высокие скорости передачи данных при большей надежности.

Рис. 2-7: 80-жильный Ultra-ATA-кабель и два интерфейса материнской платы, с показом ключей

Также обратите внимание на расположение ключей для черного вторичного ATA-разъема материнской платы. Как и основной разъем, вторичный имеет защиту в виде отсутствующего штырька. Но вторичному разъему не хватает прорези, присутствующей в основном разъеме материнской платы, что означает, что этот кабель не может быть вставлен во вторичный разъем. Это сделано специально. Хотя 80-жильный кабель нормально работал бы со вторичным разъемом, ASUS решила снабдить этот Ultra-ATA-кабель ключом, чтобы гарантировать, что он может быть подключен только к основному разъему ATA материнской платы, который обычно используется для подключения жесткого диска. Вторичный разъем ATA материнской платы, который обычно используется для подключения оптического привода, требует кабеля, у которого нет защитного язычка, такого как показанный на рис. 2-6.

Некоторые штыревые разъемы («папа» и «мама») не имеют ключей. Другие используют ключи корпуса разъема, ключи штырек/отверстие или и то, и другое. Это разнообразие означает, что вполне можно обнаружить, что вы не можете использовать определенный штыревой кабель по его прямому назначению. Например, однажды мы попытались использовать ATA-кабель, поставляемый с диском, для подключения этого диска к вторичному штыревому разъему ATA на материнской плате. Конец этого кабеля у материнской платы имел ключ в виде заблокированного отверстия, но штыревой разъем на материнской плате имел все штырьки на месте, что мешало установке кабеля. К счастью, кабель, который шел с материнской платой, правильно подошел и к разъемам материнской платы, и к дисководу, что позволило нам завершить установку.

Если вы столкнулись с такой проблемой ключей, есть четыре возможных решения:

IDE и другие штыревые кабели, которые продаются в большинстве компьютерных магазинов, используют разъемы, в которых нет ни ключей корпуса, ни ключей штырек/отверстие. Вы можете использовать один из этих кабелей подходящего размера для подключения любого устройства, но отсутствие всякой защиты означает, что вы должны быть особенно осторожны, чтобы не подключить его задом наперед.

Если у вас нет под рукой кабеля без ключа, вы можете попробовать удалить ключ с существующего кабеля. Большинство защищенных кабелей используют небольшой кусочек пластика для блокировки одного из отверстий. Возможно, вам удастся использовать иглу, чтобы поддеть этот блок достаточно сильно, чтобы вытащить его плоскогубцами. Альтернативно, попробуйте проткнуть блок иглой под углом, затем загнуть верх иглы и вытянуть вместе согнутую иглу и блок плоскогубцами. Если ключ является цельной, неотъемлемой частью кабеля (что встречается редко), вы можете попробовать использовать нагретую иглу или булавку, чтобы расплавить ключ в отверстии достаточно для того, чтобы штырек сел на место.

Нагрейте иглу плоскогубцами над пламенем и осторожно вставьте ее на глубину 3/8 дюйма (около 9,5 мм), чтобы прочистить проблемное отверстие.

Иногда у вас нет выбора. Если магазины закрыты, единственный кабель, который у вас есть, использует ключ штырек/отверстие с монолитным блоком, который вы не можете вытащить, а вам необходимо подключить этот кабель к штыревому разъему, у которого все штырьки на месте, — придется работать с тем, что есть. Вы можете использовать кусачки, чтобы откусить штырек, который мешает подключить кабель. Очевидно, это радикальная мера. Если вы откусите не тот штырек, вы уничтожите материнскую плату или карту расширения, или, по крайней мере, сделаете этот интерфейс непригодным для использования. Перед тем как резать, проверьте, нельзя ли поменять кабели внутри ПК местами, чтобы получить кабель без ключа для проблемного разъема. Если нет, иногда можно слегка согнуть проблемный штырек, чтобы гнездовой разъем мог частично сесть на место. Этого может быть достаточно для временного соединения, пока вы не замените кабель. Если ничего не помогает и вам нужно откусить штырек, перед этим совместите гнездовой разъем с массивом штырьков и убедитесь, какой именно штырек нужно удалить. Кроме того, загляните в руководство, чтобы найти подробный список назначений сигналов/контактов для этого интерфейса. Штырек, который вы собираетесь удалить, должен быть помечен как No Connection или N/C в этом списке. Используйте старую поговорку плотников: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Помимо проблем с разъемами и ключами, самая частая неприятность со штыревыми разъемами возникает, когда вы устанавливаете кабель со смещением на колонку или ряд. Экранированные штыревые разъемы, используемые на большинстве дисков, делают это невозможным, но разъемы на некоторых дешевых материнских платах — это неэкранированный двойной ряд штырьков, что очень облегчает установку разъема с перекосом штырьков и отверстий. Работая внутри темного корпуса ПК, очень легко надеть разъем на набор штырьков и получить пару неподключенных штырьков на одном конце и пару неподключенных отверстий на другом. Столь же легко перекосить разъем в другую сторону и получить целый ряд неподключенных штырьков и отверстий. Один из наших обозревателей сделал это и сжег жесткий диск клиента. Если вам нужны очки для чтения, сейчас не самое время узнавать это на собственном горьком опыте.

Поиск контакта 1

Если вы модернизировали систему, и она не загружается или новое устройство не работает, скорее всего, вы подключили шлейф задом наперед. Этого не может случиться, если все разъемы и кабели снабжены ключами, но во многих системах есть хотя бы несколько разъемов без них. Хорошая новость в том, что неправильное подключение шлейфов почти никогда ничего не повреждает. У нас есть искушение сказать «никогда» без оговорок, но всегда бывает первый раз. Если система не загружается после модернизации, вернитесь назад и проверьте подключения каждого кабеля. А еще лучше — проверьте их перед перезагрузкой системы.

Чтобы избежать подключения шлейфа задом наперед, найдите контакт 1 на каждом устройстве, а затем убедитесь, что контакт 1 на одном устройстве соединяется с контактом 1 на другом. Этот шаг иногда легче сказать, чем сделать. Почти все шлейфы используют цветную полосу для обозначения контакта 1, так что шансов запутаться там мало. Однако не все устройства маркируют контакт 1. Те, что маркируют, обычно используют шелкографическую цифру 1 на самой печатной плате. Если контакт 1 не обозначен цифрой, иногда его можно определить одним из следующих способов:

• Вместо цифры некоторые производители печатают небольшую стрелку или треугольник для обозначения контакта 1.
• Компоновка некоторых печатных плат не оставляет места для метки рядом с контактом 1. На таких платах производитель может вместо этого пронумеровать последний контакт. Например, вместо того чтобы контакт 1 был помечен на разъеме ATA, контакт 40 может быть помечен на другой стороне разъема.
• Если на лицевой стороне платы нет обозначения контакта 1, переверните ее (это трудно для установленной материнской платы) и осмотрите обратную сторону. Некоторые производители используют круглые паяные соединения для всех контактов, кроме 1, и квадратное соединение для контакта 1.
• Если ничего не помогает, можно сделать обоснованное предположение. Многие дисководы располагают контакт 1 ближе всего к разъему питания. На материнской плате контакт 1 часто находится ближе всего к памяти или процессору. Мы открыто признаем, что иногда используем этот метод, чтобы не вынимать дисковод или материнскую плату для точного определения контакта 1. Мы никогда не повреждали компоненты, используя этот быстрый и грубый метод, но мы используем его только для дисков ATA, разъемов на задней панели и других кабелей, которые не передают питание. Не пытайтесь делать это с SCSI, особенно с дифференциальным SCSI.

Как только вы найдете немаркированный или нечетко маркированный контакт 1, используйте лак для ногтей или другое перманентное средство, чтобы пометить его, чтобы вам не пришлось повторять процесс в следующий раз. Штрих (Wite-Out) очень удобен для этого. Сделайте одну полоску поперек разъема кабеля и гнезда, и у вас будет визуальное подтверждение того, что они выровнены правильно.

Многие годы большинство ПК использовали только те типы кабелей, которые мы уже описали. В 2003 году начали поставляться материнские платы и диски, использующие новый стандарт под названием Serial ATA (часто сокращается как S-ATA или SATA). Для ясности, диски ATA старого стиля теперь иногда называют Parallel ATA (P-ATA или PATA), хотя официальное название старого стандарта не изменилось.

Очевидная разница между устройствами ATA и SATA заключается в том, что они используют разные кабели и разъемы для питания и передачи данных. Вместо привычного широкого 40-контактного разъема передачи данных и большого 4-контактного разъема питания Molex, используемых устройствами ATA (показаны на рис. 2-8), SATA использует 7-контактный тонкий плоский разъем данных и аналогичный 15-контактный разъем питания (показаны на рис. 2-9).

Рис. 2-8: Разъем данных PATA (слева) и разъем питания

Рис. 2-9: Разъем питания SATA (слева) и разъем данных

Отсутствующие напряжения

Кабель питания SATA, показанный на рис. 2-9, подает только +5 В по красному проводу и +12 В по желтому проводу, с двумя черными проводами заземления. Полностью совместимый разъем питания SATA добавляет оранжевый провод +3,3 В.

Возможно, по совпадению, 15-контактный разъем питания SATA имеет точно такую же ширину, как 4-контактный разъем питания Molex PATA, хотя разъем питания SATA значительно тоньше. Имея ширину 8 мм, 7-контактный разъем данных SATA намного уже, чем 40-контактный разъем данных PATA. Эта уменьшенная общая ширина и толщина сделали SATA естественным выбором для 2,5-дюймовых жестких дисков ноутбуков, которые становятся все более распространенными и в настольных системах.

ХРУПКИЕ РАЗЪЕМЫ

Будьте очень осторожны при установке или снятии разъемов данных и питания SATA. Тонкость разъемов SATA означает, что они хрупкие, хотя современные разъемы SATA кажутся более прочными, чем ранние модели. Не скручивайте и не раскачивайте разъем при его установке или снятии. Установите разъем, совместив разъем кабеля с разъемом устройства и нажимая прямо внутрь, пока разъем не сядет на место. Снимайте разъем, потянув его прямо наружу, не прилагая усилий в боковом направлении. В противном случае вы можете отломить разъем.

Относительно большое количество контактов в разъеме питания SATA отвечает двум целям проектирования SATA. Во-первых, требуются дополнительные контакты для поддержки «горячего подключения» (установка или снятие дисков без выключения системы), что является частью стандарта SATA. Во-вторых, разъемы питания SATA предназначены для обеспечения напряжения +3,3 В, +5 В и +12 В, а не только +5 В и +12 В, обеспечиваемых разъемом питания PATA. Более низкое напряжение +3,3 В — это задел на будущее для более компактных, тихих и холодных дисков, которые будут представлены в ближайшие годы.

Рис. 2-10: Группа из четырех разъемов данных SATA на материнской плате, показывающая L-образный ключ

Хотя все разъемы питания PATA снабжены ключами, этого нельзя сказать о разъемах данных PATA. Одной из целей проектирования SATA было использование однозначной защиты от ошибок. SATA использует L-образные контактные корпуса, как показано на рис. 2-10, которые предотвращают установку кабеля «вверх ногами» или задом наперед. (Хотя здесь нет контакта 1, о котором нужно беспокоиться, вам может пригодиться маркер-штрих, чтобы пометить положение ВВЕРХ (UP) кабеля SATA и разъема или провести полосу поперек обоих.)

SATA отличается от PATA в двух других аспектах. Во-первых, PATA позволяет подключать два устройства к каждому интерфейсу, одно из которых перемычкой установлено как ведущее (master), а другое — как ведомое (slave). Интерфейс SATA поддерживает только одно устройство, устраняя необходимость в настройке устройства как master или slave. По сути, все устройства SATA являются ведущими (master). Во-вторых, PATA ограничивает длину кабелей данных 18 дюймами (45,7 см), тогда как SATA позволяет кабели данных длиной до 1 метра (39,4 дюйма). Тонкость и дополнительная длина кабелей данных SATA значительно упрощают прокладку и организацию кабелей внутри корпуса (особенно в корпусе типа «полная башня») и способствуют улучшенному потоку воздуха.

Платы расширения (expansion cards) — это печатные платы, которые вы устанавливаете в ПК для предоставления функций, которые сама материнская плата ПК не предоставляет. Рис. 2-11 показывает ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP графический адаптер и карту видеозахвата — типичную плату расширения.

Рис. 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, типичная плата расширения

Много лет назад в большинстве ПК было установлено несколько плат расширения. Типичный ПК 2000-х годов мог иметь видеокарту, звуковую карту, сетевой адаптер (LAN), внутренний модем и, возможно, коммуникационный адаптер какого-либо рода или хост-адаптер SCSI. В те времена было неудивительно, что все слоты расширения в ПК были заняты.

В наши дни всё иначе. Почти все современные материнские платы включают встроенные аудио- и сетевые адаптеры. Многие включают встроенное видео, а некоторые — менее распространенные функции, такие как встроенный FireWire, модемы, хост-адаптеры SCSI и другие устройства. Поскольку так много функций обычно встроено в современные материнские платы, неудивительно, что в относительно новом ПК может не быть ни одной платы расширения.

Тем не менее, установка платы расширения — простой и недорогой способ модернизации старой системы. Вы можете, например, установить AGP-видеокарту для обновления встроенного видео, карту видеозахвата, чтобы превратить ПК в цифровой видеорегистратор, SATA-контроллер для добавления поддержки SATA-дисков, USB-адаптер для добавления большего количества портов USB 2.0 или 802.11g-карту для добавления беспроводной сети.

Каждая плата расширения вставляется в слот расширения, расположенный на материнской плате или на райзер-карте, которая крепится к материнской плате. Задняя панель корпуса ПК включает вырез для каждого слота расширения, который обеспечивает внешний доступ к плате. Вырезы для свободных слотов расширения закрыты тонкими металлическими заглушками слотов, которые закреплены на шасси. Эти заглушки предотвращают попадание пыли через вырез, а также сохраняют поток охлаждающего воздуха, обеспечиваемый вентилятором блока питания и любыми вспомогательными вентиляторами, установленными в системе.

Не оставляйте дыр в корпусе

Дешевые корпуса иногда имеют заглушки слотов, которые нужно скручивать, чтобы удалить, и они при этом разрушаются. Если вам нужно закрыть открытый слот в таком корпусе и у вас нет запасной заглушки, спросите в местном компьютерном магазине, у них, вероятно, есть целая стопка на заднем плане. Или просто используйте армированный скотч, чтобы закрыть щель. (Наклейте его с внешней стороны корпуса, где он не будет пачкать слот, который вам может понадобиться использовать позже.) Если вас беспокоит утечка радиочастотного излучения, компания 3M производит металлические ленты, которые проводят ток через клей, но, конечно, вам придется наклеить их внутри корпуса, чтобы воспользоваться этим преимуществом.

Чтобы установить плату расширения, снимите заглушку слота, которая может быть закреплена маленьким винтом или просто выштампована в окружающем металле. В последнем случае осторожно скрутите заглушку с помощью отвертки или плоскогубцев. (Будьте осторожны! Края могут быть довольно острыми.) Если вам нужно позже заменить заглушку, закрепите ее на шасси с помощью маленького винта, который подходит к пазу в верхней части заглушки. Задняя часть платы расширения образует кронштейн, напоминающий заглушку слота, и крепится к шасси таким же образом. В зависимости от назначения платы, этот кронштейн может содержать разъемы, которые позволяют подключать внешние кабели к плате.

При работе с ПК часто возникает необходимость установки и извлечения плат расширения. Даже если вы не работаете с конкретной платой расширения, иногда ее нужно вынуть, чтобы обеспечить доступ к секции ПК, с которой вы действительно должны работать. Установка и извлечение плат расширения могут быть сложными или легкими, в зависимости от качества корпуса, материнской платы и самой платы расширения. Высококачественные корпуса, материнские платы и платы расширения изготовлены с жесткими допусками, что делает их легкими в установке и извлечении. Дешевые корпуса, материнские платы и платы расширения имеют такие свободные допуски, что иногда приходится буквально гнуть листовой металл, чтобы заставить их встать на место.

Люди часто спрашивают, имеет ли значение, какую плату в какой слот устанавливать. Помимо очевидного (существуют разные виды слотов расширения, и плата может быть установлена только в слот того же типа), есть четыре соображения, которые определяют ответ на этот вопрос:

В зависимости от размера платы и дизайна материнской платы и корпуса, данная плата может физически не поместиться в конкретный слот. Например, дизайн корпуса может препятствовать установке полноразмерной платы в определенный слот. Если это происходит, вам, возможно, придется жонглировать платами расширения: переставить более короткую плату из полноразмерного слота в короткий, а затем использовать освободившийся полноразмерный слот для новой платы расширения. Кроме того, даже если плата физически помещается в конкретный слот, разъем, выступающий из этой платы, может мешать другой плате, или может не хватить места для прокладки кабеля к ней.

Существует несколько переменных, включая тип слота, тип платы, BIOS и операционную систему, которые определяют, зависит ли положение платы от слота.

По этой причине, хотя это не всегда возможно, хорошей общей практикой является переустановка платы в тот же слот, из которого вы ее извлекли. Если вы все же установите плату в другой слот, не удивляйтесь, если Windows заставит вас переустановить драйверы. Если вам очень повезет, вы можете даже получить удовольствие от повторного прохождения процедуры активации продукта.

В тесноте, да не в обиде

Вместо установки двух плат расширения в соседние слоты, постарайтесь разнести их как можно дальше, чтобы улучшить поток воздуха и охлаждение, а также чтобы сделать любые разъемы или перемычки на платах как можно более доступными.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

Хотя конфликты прерываний редки с материнскими платами PCI и современными операционными системами, они могут возникнуть. В частности, материнские платы PCI с более чем четырьмя слотами PCI разделяют прерывания между слотами, поэтому установка двух плат PCI, требующих одни и те же ресурсы, в два слота PCI, которые разделяют это прерывание, может вызвать конфликт. Если это произойдет, вы можете устранить конфликт, переместив одну из конфликтующих плат расширения в другой слот. Даже в системе со всеми занятыми слотами PCI мы часто устраняли конфликт, просто меняя платы местами. Подробности см. в руководстве к материнской плате.

Хотя это относительно редко встречается в наши дни, некоторые комбинации материнской платы и блока питания могут обеспечить адекватное питание для энергоемких плат расширения, таких как внутренние модемы, только если эти платы установлены в слоты, ближайшие к блоку питания. Это была распространенная проблема много лет назад, когда блоки питания были менее мощными, а платы требовали больше энергии, чем сейчас, но вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой на современном оборудовании. Одним из исключений являются AGP-видеокарты. Многие современные материнские платы поддерживают только AGP 2.0 (1,5 В) видеокарты и/или AGP 3.0 (0,8 В) видеокарты, что означает, что старые AGP-карты на 3,3 В несовместимы с этим слотом.

Еще одна проблема, которая гораздо реже встречается на новом оборудовании, заключается в том, что некоторые платы расширения генерируют достаточно РЧ-помех, чтобы мешать работе плат в соседних слотах. Много лет назад в руководствах к некоторым картам (особенно некоторым дисковым контроллерам, модемам и сетевым адаптерам) описывалась эта проблема и предлагалось устанавливать плату как можно дальше от других. Мы не видели такого предупреждения на новых платах уже много лет, но вы все еще можете столкнуться с ним, если в вашей системе есть старые платы.

Рис. 2-12: Пять белых слотов PCI и темно-коричневый слот AGP

Рис. 2-13: Два белых слота PCI, два слота PCI Express X1, еще два белых слота PCI и черный слот для видеокарты PCI Express X16

Рис. 2-14: Установите плату расширения, нажимая равномерно

Чтобы установить плату расширения, действуйте следующим образом:

1. Прочитайте инструкции, прилагаемые к плате. В частности, внимательно прочтите любые инструкции по установке драйверов программного обеспечения для платы. Для некоторых плат необходимо установить драйвер до установки платы; для других — сначала установить плату, а затем драйвер.
2. Снимите крышку с шасси и осмотрите материнскую плату, чтобы определить, какие слоты расширения свободны. Найдите свободный слот расширения типа, необходимого для платы расширения. В современных ПК может быть доступно несколько типов слотов расширения, включая 32- и 64-битные слоты PCI общего назначения, слот AGP для видеокарты, один или два слота PCI Express x16 для видеокарт и один или несколько слотов PCI Express x1 для функциональных карт. Если свободно более одного слота подходящего типа, вы можете снизить вероятность проблем, связанных с перегревом, выбрав тот, который сохраняет расстояние между платами расширения, вместо того чтобы группировать платы. Рис. 2-12 показывает стандартное расположение слотов для материнской платы AGP, с пятью белыми 32-битными слотами PCI в левой верхней части и одним темно-коричневым слотом AGP внизу и справа от слотов PCI. Рис. 2-13 показывает стандартное расположение слотов для материнской платы PCI Express, слева направо: два белых 32-битных слота PCI; два коротких черных слота PCI Express X1; еще два белых слота PCI; и один длинный черный слот PCI Express X16 для видеоадаптера.'
3. На задней панели шасси присутствует вырез для каждого слота расширения. Для неиспользуемых слотов этот вырез закрыт тонкой металлической заглушкой, закрепленной винтом, который ввинчивается в шасси. Определите, какая заглушка слота соответствует выбранному вами слоту. Это может быть не так просто, как кажется. Некоторые типы слотов расширения смещены, и заглушка слота, которая, казалось бы, совпадает с этим слотом, может оказаться не той. Вы можете проверить, какая заглушка слота соответствует слоту, совместив саму плату расширения со слотом и посмотрев, к какой заглушке подходит кронштейн платы.
4. Выкрутите винт, удерживающий заглушку слота, сдвиньте заглушку и отложите ее вместе с винтом в сторону.
5. Если внутренний кабель блокирует доступ к слоту, осторожно отодвиньте его в сторону или временно отсоедините, запомнив правильные подключения, чтобы знать, куда его снова подключить.
6. Аккуратно направьте плату расширения в положение, но пока не устанавливайте ее до конца. Визуально убедитесь, что язычок в нижней части кронштейна платы расширения войдет в соответствующий паз в шасси и что секция разъема шины платы расширения правильно совмещается со слотом расширения. В высококачественном корпусе все должно совмещаться без усилий. С дешевым корпусом вам, возможно, придется использовать плоскогубцы, чтобы слегка согнуть кронштейн платы, чтобы плата, шасси и слот выровнялись. Вместо того чтобы делать это, мы предпочитаем заменить корпус.'
7. Когда вы убедитесь, что всё правильно выровнено, расположите большие пальцы на верхнем крае платы, по одному на каждом конце слота расширения под платой, и осторожно нажмите прямо вниз на верхнюю часть платы, пока она не сядет в слот, как показано на рис. 2-14. Давление должно быть сфокусировано на слоте расширения под платой; избегайте скручивания или раскачивания платы. Некоторые платы садятся легко с минимальным тактильным откликом. Другие требуют значительного давления, и вы можете почувствовать, как они щелкают при установке. После завершения этого шага кронштейн платы расширения должен правильно совпасть с отверстием для винта в шасси.
8. Установите на место винт, фиксирующий кронштейн платы расширения, и верните на место все кабели, которые вы временно отсоединили во время установки. Подключите все внешние кабели, требуемые новой платой (пока не затягивайте винты с накатанной головкой), и быстро осмотрите систему, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли.
9. Включите ПК и убедитесь, что новая плата распознана и функционирует должным образом. После этого выключите систему, установите на место крышку и подключите всё обратно. Храните неиспользованную заглушку слота среди запасных частей.

Чтобы извлечь плату расширения, действуйте следующим образом:

1. Снимите крышку системы и найдите плату расширения, подлежащую удалению. Удивительно, как легко извлечь не ту плату, если не быть осторожным. Неудивительно, что хирурги иногда ошибаются.
2. Убедившись, что вы нашли нужную плату, отсоедините все внешние кабели, подключенные к ней. Если к плате подключены внутренние кабели, отсоедините и их. Возможно, вам также потребуется временно отсоединить или проложить иначе другие несвязанные кабели, чтобы получить доступ к плате. Если это так, пометьте те, которые вы отсоединяете.
3. Выкрутите винт, удерживающий кронштейн платы, и отложите его в безопасное место.
4. Крепко возьмитесь за плату близко к обоим концам и потяните прямо вверх с умеренным усилием. Если плата не освобождается, осторожно покачайте ее вперед-назад (параллельно разъему слота), чтобы разорвать контакт. Будьте осторожны, когда беретесь за плату. У некоторых плат острые точки пайки, которые могут сильно порезать вас, если не соблюдать меры предосторожности. Если нет безопасного места, чтобы взяться за плату, а у вас под рукой нет пары плотных перчаток, попробуйте использовать толстый гофрированный картон между платой и вашей кожей.
5. Если вы планируете сохранить плату, поместите ее в антистатический пакет для хранения. Хорошей идеей будет пометить пакет датой, маркой и моделью платы для будущего использования. Если у вас есть диск с драйверами, положите и его в пакет. Если вы не устанавливаете новую плату расширения в освободившийся слот, установите заглушку слота для обеспечения правильного потока воздуха и установите винт, фиксирующий заглушку слота.

Опасность, Уилл Робинсон!

Когда-нибудь вы можете столкнуться с платой расширения, которая сидит так плотно, что кажется приваренной к материнской плате. Когда это происходит, возникает соблазн получить рычаг, надавив вверх большим пальцем на разъем на задней части кронштейна платы. Не делайте этого. Края шасси, к которым прилегает кронштейн, могут быть острыми как бритва, и вы можете сильно порезаться, когда плата наконец поддастся. Вместо этого проденьте два куска шнура вокруг платы спереди и сзади слота и используйте их, чтобы «вышагивать» плату из слота, как показано на рис. 2-15. Подойдут ваши шнурки, если под рукой нет ничего другого. Для платы, которая действительно застряла, вам может понадобиться вторая пара рук, чтобы приложить давление вниз на саму материнскую плату, чтобы она не прогибалась слишком сильно и не треснула, пока вы вытягиваете плату из слота.

Рис. 2-15: Барбара вытягивает упрямую плату расширения безопасным способом

Если вы извлекаете видеокарту AGP или PCI Express, будьте особенно осторожны. Многие материнские платы включают механизм удержания видеокарты, показанный на рис. 2-16, который физически фиксирует плату на месте. Когда вы снимаете видеокарту, отпустите фиксатор и аккуратно потяните плату вверх, пока она не освободится. Если вы попытаетесь применить силу, вы можете повредить видеокарту и/или материнскую плату.

Рис. 2-16: Кронштейн удержания AGP физически блокирует AGP-карту в слоте

Перемычки иногда используются для настройки аппаратных параметров на ПК и периферийных устройствах. Перемычки позволяют вам создать или разорвать единичное электрическое соединение, которое используется для настройки одного из аспектов компонента. Настройки перемычек или переключателей определяют такие параметры, как скорость шины процессора (front-side bus), функционирует ли диск PATA как ведущее (master) или ведомое (slave) устройство, включена ли конкретная функция на плате расширения и т. д.

Старые материнские платы и платы расширения могли использовать десятки перемычек для установки большинства или всех опций конфигурации. Современные материнские платы используют меньше перемычек, вместо этого полагаясь на программу настройки BIOS для конфигурирования компонентов. На самом деле, большинство современных материнских плат имеют только одну или несколько перемычек. Вы используете эти перемычки при установке материнской платы для настройки статических параметров, таких как скорость процессора, или для включения редких действий, таких как обновление BIOS.

Более точно называемая блоком перемычек (jumper block), перемычка представляет собой небольшой пластиковый блок со встроенными металлическими контактами, который может перемыкать два штырька для формирования электрического соединения. Когда блок перемычки замыкает два штырька, это соединение называется включено (on), замкнуто (closed), закорочено (shorted) или активировано (enabled). Когда блок перемычки снят, это соединение называется выключено (off), разомкнуто (open) или деактивировано (disabled). Сами штырьки также называют перемычкой, обычно сокращенно JPx, где x — это номер, который идентифицирует перемычку.

Перемычки с более чем двумя штырьками могут использоваться для выбора между более чем двумя состояниями. Одно распространенное расположение, показанное на рис. 2-17, — это перемычка, содержащая ряд из трех штырьков, пронумерованных 1, 2 и 3. Вы можете выбирать между тремя состояниями, замыкая штырьки 1 и 2, штырьки 2 и 3 или полностью сняв блок перемычки. Обратите внимание, что вы не можете соединить штырьки 1 и 3, потому что перемычка может использоваться только для замыкания соседней пары штырьков. В этом примере перемычки USBPW12 и USBPW34 позволяют вам настроить конфигурацию Wake-on-USB для четырех портов USB, пронумерованных от 1 до 4. Эти перемычки показаны замыкающими штырьки 1 и 2, что настраивает материнскую плату на использование +5 В для Wake-on-USB. Если бы мы переместили эти перемычки в положение 2-3, Wake-on-USB использовал бы +5 В в режиме ожидания (Vsb).

Рис. 2-17: Две перемычки, замыкающие штырьки 1-2 блоков 3-штырьковых перемычек

Вы часто можете использовать пальцы для установки и снятия изолированных перемычек, но плоскогубцы — лучший инструмент. Однако перемычки иногда сгруппированы настолько плотно, что даже плоскогубцы могут оказаться слишком большими, чтобы захватить только ту перемычку, с которой вы хотите работать. Когда это происходит, используйте гемостат или кровоостанавливающий зажим (доступны в любой аптеке). Когда вам нужно оставить перемычку разомкнутой, не снимайте блок перемычки полностью. Вместо этого установите его только на один штырек. Это оставляет соединение разомкнутым, но гарантирует, что блок перемычки будет под рукой, если вам позже понадобится замкнуть это соединение.

Блоки перемычек бывают как минимум двух размеров, которые не являются взаимозаменяемыми:

• Стандартные блоки — это более крупный и чаще используемый размер, часто темно-синего или черного цвета. (Перемычки, показанные на рис. 2-17, стандартного размера.)
• Мини-блоки перемычек используются на некоторых дисководах и платах, использующих компоненты для поверхностного монтажа, и часто бывают белого или светло-голубого цвета.

Новые компоненты всегда поставляются с достаточным количеством блоков перемычек для их настройки. Если вы снимаете один при настройке устройства, приклейте его скотчем к удобному плоскому месту на устройстве для возможного использования в будущем. Также хорошей идеей будет держать несколько запасных под рукой, на случай, если вам нужно перенастроить компонент, с которого кто-то снял все «лишние» блоки перемычек. Всякий раз, когда вы выбрасываете плату или дисковод, сначала снимите с них блоки перемычек и храните их в трубке для запчастей. (Если у вас нет официальной трубки для запчастей, делайте как мы: используйте старую бутылочку из-под аспирина с защелкивающейся крышкой.)

Мы планировали написать здесь обзорный раздел, чтобы описать, как устанавливать и настраивать дисковые накопители. К сожалению, мы посчитали невозможным свести эту информацию до обзорного уровня. Процедуры физической установки значительно различаются, а процедуры настройки — еще больше, в зависимости от множества факторов, включая:

• Тип диска
• Физический размер диска: как высота, так и ширина, и (иногда) глубина
• Внутренний (жесткие диски) против внешне доступных (гибкие, оптические и ленточные накопители)
• Крепежные приспособления, предусмотренные конкретным корпусом
• Интерфейс диска (ATA против Serial ATA)

Для получения конкретной информации об установке и настройке различных типов дисков, включая иллюстрации и примеры, обратитесь к разделу, который охватывает этот тип устройства: Жесткие диски, Оптические приводы или Внешние накопители.

Еще о работе с компьютерами